Un seul test ne suffit jamais pour dire si un bijou est en or ou en argent.
Entre placages bien imités, poinçons copiés et alliages trompeurs, l’erreur coûte vite cher à la revente comme à l’achat. L’enjeu est simple : protéger son portefeuille et préserver des pièces parfois chargées d’histoire. La méthode gagnante repose sur un enchaînement clair : indices visuels, poinçons officiels, puis tests contrôlés, en croisant les résultats.
Ce guide condense cette progression, avec des exemples concrets et des repères faciles à appliquer chez soi avant de passer, si besoin, au contrôle professionnel.
Reconnaître un bijou en or ou en argent à l’œil nu : les signes qui ne trompent pas
Le premier tri se joue à la surface : une pièce en or massif affiche une couleur homogène, douce et chaude, quand un plaquage finit par laisser apparaître un métal gris ou cuivré sur les zones d’usure. Les bords d’anneau, l’intérieur des bagues et les fermoirs trahissent souvent la vérité.
Pour l’argent, la patine est un allié : une teinte qui noircit dans les creux signale souvent de l’argent 925/1000, là où un métal plaqué argent garde une brillance uniforme artificielle. L’or, lui, ne ternit pas ; il se salit et se polit, mais il ne noircit pas.
Usure et placage : comprendre ce que l’œil voit
Sur une bague héritée, une ligne fine orangée à l’arête interne indique fréquemment un placage or sur base cuivre ou laiton. À l’inverse, une usure qui reste or sur or parle en faveur d’un corps massif. Une loupe 10x aide à repérer ces micro-indices sans forcer.
Cas pratique : Lina retrouve une bague ancienne. Le fermoir du pendentif compagnon laisse entrevoir un reflet gris. La pièce est probablement plaquée, car un métal de base affleure sous l’or. Elle note l’indice, sans conclure trop vite.
Couleur et brillance : or chaud, argent vivant
Un or 18 carats tire vers le jaune profond, alors qu’un or 9 carats peut sembler plus pâle ; aucune teinte ne vire au rose cuivré sur les zones frottées si la pièce est massive. L’argent véritable a une brillance “mouillée”, et non miroir froid type chrome.
Certains pensent que “l’œil suffit”. C’est oublier que des plaquages modernes imitent très bien la couleur ; ces indices guident, ils ne concluent pas.
Une vidéo d’atelier permet de comparer visuellement patine d’argent et éclat d’or ; confronter ces repères à sa pièce renforce l’analyse.
Ces signaux lancent l’enquête, mais la prochaine étape apporte le langage officiel des métaux : les poinçons.
Poinçons officiels : lire les marquages pour authentifier or et argent
Un poinçon est une marque gravée qui indique la nature et la pureté du métal. En France, l’or 18 carats (soit 750/1000) se reconnaît au poinçon de la tête d’aigle, et l’argent 925/1000 à la Minerve. Ces symboles existent depuis des décennies et encadrent le commerce.
On les trouve le plus souvent à l’intérieur d’un anneau, sur le fermoir d’un collier ou au dos d’une boucle. Les pièces fines portent parfois un micro-poinçon, partiellement usé ; une loupe ou la macro du smartphone suffit pour le déchiffrer.
Le second marquage est le poinçon de maître (losange avec initiales et un motif), signature de l’atelier. Le duo “titre + maître” forme un faisceau probant, surtout si l’état d’usure reste cohérent.
Où se cachent les poinçons sur bagues, colliers et boucles
Sur une bague, inspectez l’intrados : les chiffres “750” ou “925” peuvent accompagner l’emblème. Sur un collier, le minuscule carré du fermoir concentre souvent les marquages. Pour des créoles, l’arrière ou la tige présente parfois les symboles comprimés.
Lina photographie l’intérieur de la bague : la tête d’aigle apparaît, nette. Le pendentif, lui, n’affiche rien de lisible sur le fermoir ; l’absence de poinçon renforce l’hypothèse d’un plaquage sur cette pièce uniquement.
Exemples concrets : 750/1000, 925/1000 et signatures de maisons
Une alliance en or marquée 750/1000 et aigle correspond à un 18 carats français. Un anneau “585” est en 14 carats, courant à l’export, sans être rare en France. L’argent 925/1000 avec Minerve témoigne d’un métal précieux solide, facile à repolir.
Les maisons comme Cartier, Boucheron, Mauboussin, Messika, Dinh Van, Chaumet, Piaget, Van Cleef & Arpels, Le Gramme ou Arthus Bertrand ajoutent un marquage de marque et souvent un numéro. Gravures nettes, orthographe exacte et emplacement cohérent renforcent l’authenticité, surtout accompagnés d’un certificat ou d’une facture.
Un poinçon contrefait existe, mais croisé avec la qualité de fabrication (sertis réguliers, symétrie, fermoirs précis), il devient un indicateur exigeant. La suite consolide cette lecture par la physique du métal.
La démonstration vidéo du repérage des symboles accélère l’apprentissage et réduit les erreurs de lecture.
Tests maison et contrôle pro : aimant, densité, acide, testeur électronique
Les tests pratiques confirment ou infirment ce que l’œil et les poinçons suggèrent. Pris isolément, ils restent imparfaits ; combinés, ils donnent une réponse robuste.
L’aimant écarte d’emblée de nombreux faux : l’or et l’argent ne sont pas magnétiques. Une attraction franche indique un métal de base. Une absence de réaction ne prouve rien à elle seule, car des alliages non précieux peuvent aussi rester indifférents.
Le poids raconte la densité. À volume égal, l’or est environ 2,5 fois plus lourd que l’acier, 1,8 fois plus lourd que l’argent, et 2 fois plus lourd que le cuivre. Une bague qui paraît étonnamment légère pour sa taille mérite un doute.
Aimant et densité : des indices rapides à croiser
Un aimant néodyme suffit pour un tri “oui/non”. Si un fermoir réagit légèrement, gardez en tête que certaines attaches contiennent une petite pièce d’acier ; testez le corps du bijou, pas seulement le mécanisme.
Pour peser, une balance précise au dixième de gramme et une comparaison avec une pièce similaire connue aident beaucoup. Lina compare sa bague “aigle 750” avec une alliance 18 carats récente : masses proches, cohérence confirmée.
Certains jugent ces tests “assez bons”. Ils deviennent fiables quand ils confirment les poinçons et qu’aucun indice ne dissonne. Une harmonie d’indices vaut bien plus qu’un seul résultat spectaculaire.
Acide et testeur électronique : la vérification maîtrisée
Le test à l’acide utilise une pierre de touche : on frotte légèrement la pièce, on dépose une goutte d’acide calibré (9k, 14k, 18k, 22k) et on observe. Si la trace persiste au 18k, l’or correspond. Si elle disparaît, le titre est inférieur ou le métal n’est pas de l’or.
Ce test exige des gants, une pièce aérée et une main sûre pour éviter d’abîmer la surface. Il reste un standard des comptoirs de rachat, à manier avec retenue sur des pièces décorées ou anciennes.
Le testeur électronique mesure la conductivité et identifie or, argent ou platine sans rayer. C’est rapide et propre, mais l’achat a un coût pour un usage ponctuel. Pour un bijou signé, un passage chez un joaillier permet une mesure et un avis éclairé.
Lina termine par un contrôle en boutique : la lecture du poinçon, la densité perçue au poids, l’aimant neutre et le testeur concordent ; la bague est bien en or 750. Le pendentif, lui, restera dans la catégorie “plaqué”. C’est la cohérence des preuves qui tranche, pas un geste isolé.
